ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

♥ ВСЕ ВОПРОСЫ задаем по ссылке >>> https://vk.com/forum_vosaduli ♥

Публикации: 6 453

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Лук - батун, - основы агротехники и полезные свойства

Лук-батун – растение для огородников очень выгодное: стоит только посадить его один раз, и он будет каждый год, с ранней весны, радовать хозяев полезной и вкусной зеленью. 
Мало того, он будет расти все лето: можно сколько угодно срезать батун, но он отрастает снова и снова – до поздней осени. 
Зимой же его и укрывать не надо: даже если нет снега, а морозы сильные, лук-батун перезимует отлично, и, как только пригреет солнышко, начнет выпускать яркие зеленые листья-перышки – после долгой зимы это лучшая приправа к любому блюду. 

*********
Основы агротехники

Лук - батун можно посадить и выращивать почти повсеместно, так как это многолетнее, очень морозоустойчивое и в то же время раннеспелое растение. Он богат на витамин С (больше чем у лука репчатого), минеральные соли и фитонициды. Есть у него и другие названия - песчаный, дудчатый, зимний, татарский. 

Лук - батун переносит хорошо зимой мороз, а весной выдерживает заморозки до -10˚С. Для выращивания оптимальная температура от +18˚С до +24˚С. А вот семена прорастают при +3˚С. 

Лук- батун (песчаный, дудчатый, зимний, татарский) предпочитает почвы плодородные. На тяжелых, глинистых, заболоченных и кислых грунтах выращивать не удается, а при посадке на песчаных дает цветоносы. 
На одном месте может расти до 5-6 лет, но лучший урожай дает до 3-х лет, затем листья становятся мелкими, а кусты плотными. Если накрыть пленкой, то урожай весной будет получен на 2-3 недели раньше. 
Растет в форме куста и к концу третьего года имеет до 25 ответвлений. 

Хорошими предшественниками для выращивания лука - батуна будет капуста, огурец, томат, картофель. Размещают так же вне севооборота на грядке для многолетних культур. Или выращивают в однолетней культуре. 

Схема посадки. Высевают с расстоянием между растениями до 6 см, а между рядами не больше 20 см. Расстояние между луком - батуном не увеличивают, так как при густой посадке листья будут более нежными и тонкими. Глубина заделки 2-3 см, ведь при более глубокой заделке семян прорастающее растение может погибнуть. 

Срок посева семян для сбора листа в июле - это апрель - май. Можно сеять и в июле или августе. Но это уже для сбора листа в следующем году. Семена лука – батуна перед посевом замочить на 20 минут в растворе марганцовки. Затем промыть и замочить еще на 2 - е суток в воде комнатной температуры. 
Воду менять до 5 раз. Это послужит более быстрому появлению всходов. Обязательно следите, чтобы не образовалась на поверхности почвы корка, иначе тонкие ростки не смогут пробиться. 
Можно так же размножать делением куста весной или осенью. Высаживать по той же схеме. 
Иногда сначала выращивают рассаду, а уже потом высаживают для выращивания на постоянное место.

Лук - батун выращивают в первый год после внесения компоста под осеннюю перекопку в количестве 10 кг на кв. метр. Весной перед посевом, посадкой внести немного золы и взрыхлить. Поскольку зелень накапливает нитраты, поэтому лучше не проводить подкормок азотными удобрениями. Если почва очень бедная на содержание питательных элементов, то подкормку провести можно, но только ранней весной. Берется 60 грамм мочевины на 10 кв. метров грядки или навозная жижа в соотношении 1:15. 

Лук- батун не терпит недостатка влаги при выращивании. Листья грубеют, могут горчить, а само растение стрелковаться. Если же воды очень много, образуется корка, почва становится плотной и растение испытывает кислородное голодание. А это может привести и к гибели. Важно после поливов или дождей грядки рыхлить. 

Так же необходимо удалять стрелки. А вот если вы планируете из куста лука - батуна получить семена, то лучше на нем не срезать листья, а стрелки оставлять. 

Когда листья осенью отмирают, то в почве остается ложная луковица. Ее можно использовать в пищу. Зимой лук - батун используют для выгонки на зелень в комнате или теплицах. Берут 2- 3 – х летние растения. Они могут дать до 20 кг зеленого пера с квадратного метра. В этом отношении он очень выгоден по сравнению с луком репчатым. Зеленое перо обходится дешевле в 10 раз. А витамин в нем больше. 

Лук - батун может накапливать нитраты. А вот если вымочить его 1 час в воде, то их содержание уменьшится на 20%.

*************************

Польза лука-батуна 

По составу и воздействию на организм лук-батун сходен с луком репчатым. 
Из него получают препараты, направленные на снижение артериального давления и на повышение эластичности кровеносных сосудов. 
В китайской медицине это растение нашло применение в качестве тонизирующего, дезинфицирующего, потогонного и болеутоляющего средства. 
Народная медицина предлагает использовать лук-батун при желудочных заболеваниях, ревматизме, патологии почек, подагре, а также при переломах и фурункулах. 
Традиционная медицина рекомендует употреблять растение для профилактики авитаминоза и в целях повышения иммунитета. 
Зеленые перья лука полезно вводить в рацион при воспалении дыхательных путей, а также при простуде и гриппе. Пюре из зелени лука-батуна используется для укрепления волос и профилактики их выпадения.

 
🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 

Еще больше интересного и полезного на странице 
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥









ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Растворы для урожая огурчиков. Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать!

Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто! Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Такие подкормки можно проводить раз в неделю Полученную закваску разбавляю водой 1:3 и поливаю огурчики под корень - по 0,5 л под куст.С начала цветения и до начала увядания.

Желтеют листья - не хватает калия. хорошо опрыскивать настоем золы (2 ст золы на литр кипятка и настаивать двое суток) такой настой поможет и при мучнистой росе на крыжовнике (лучше это делать во время распускания почек и посла цветения) или так: Подкормите их луковым настоем. Для этого в металлическое ведро теплой воды(30 гр.)добавьте 1 ст. луковой шелухи. Поставьте ведро на огонь, доведите до кипения и дайте настояться 2 часа. Затем из лейки полейте настоем по листьям огурчиков

От мучнистой росы обрызгайте кислым молоком ( 1:1) , процедив конечно перед этим (что бы не заморачиваться с процеживанием можно взять апрыскать веником). Всё как рукой снимет, хоть и есть масса препаратов против американской сферотеки (гибрид с местной) , но вот это единственный простой и действенный способ , безопасный к тому же. Бразгать придется 1 в неделю точно. издержки биометода

От мучнистой росы поможет раствор соды пищевой 50 гр. на 10 л. воды + 50 гр. мыла. и обильно опрыскать.

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 

Еще больше интересного и полезного на странице 
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

РОГАТАЯ, МОХНАТАЯ, КОРЯВАЯ МОРКОВЬ – ПОЧЕМУ МОРКОВКА ВЫРАСТАЕТ УРОДЛИВОЙ

✔ Основные причины, почему растет корявая морковь
✔ Лопнувшая или волосатая морковь – результат неправильного полива
✔ Для вкусной, крупной морковки нужна хорошая почва

На пакетиках с семенами морковка выглядит просто идеально: ровненькая, гладкая, безупречной формы, одинакового размера… Почему же в жизни многим огородникам приходится вытаскивать из земли мелких, кривых и изогнутых «уродцев»? А то и вовсе попадается мохнатая морковь, сплошь покрытая корневыми волосками.

Некоторые огородники, увидев, что на грядке выросла уродливая морковь, первым делом сетуют на купленные семена – мол, производители оказались недобросовестными и подсунули некачественный посадочный материал. На самом же деле, корнеплоды приобретают неприглядную форму совсем по другим причинам.

✔ Если грунт на вашем участке тяжелый, глинистый или каменистый, вполне вероятно, сформируется корявая морковь, потому что по мере роста корнеплод будет встречать на своем пути препятствия в виде уплотненной почвы и из-за этого искривляться. Чтобы избежать деформации моркови, перемешайте почву на грядках с большим количеством песка – за счет песка корнеплоды получатся ровненькими и красивыми. Учитывайте также, что и слишком рыхлая земля может вызвать появление уродливых морковок. Поэтому следует готовить грядки с осени, тогда почва успеет осесть.

✔ Другая распространенная причина искривления морковки – внесение свежего навоза или не созревшего перегноя на грядку. Органические удобрения вносите под предшественников моркови: под помидоры, огурцы, лук, капусту или ранний картофель.

Уродливая морковь может быть не только искривленной, но и рогатой или многохвостой. Повреждение корешка на ранней стадии – вот самая главная причина, почему морковь рогатая. Вам остается лишь выяснить, из-за чего корешок оказался поврежденным. 

Варианты могут быть такие:

✔ после долгого проращивания семена морковки успели прорасти, в результате хрупкие корешки были повреждены при посадке;

✔ до появления всходов и в первый месяц выращивания моркови грядка пересыхала (кончик корешка в этом случае отмирает в первую очередь);

✔ вы задели корешки при неаккуратном прореживании всходов или из-за того, что прореживать начали намного позже появления первого листа,
корешок был поврежден насекомыми (морковной мухой или медведкой).

✔ Рогатая морковь также вырастает в том случае, когда под посадку были внесены зола, доломит или известь, либо в результате подкорми хлористым калием, который морковке противопоказан, как и большие дозы кальция.

✔ Лопнувшая или волосатая морковь – результат неправильного полива ↑

Нередки случаи, когда при уборке урожая морковь лопается прямо в руках, только достанешь ее из земли. Конечно, у начинающих огородников это вызывает изумление: почему трескается морковь? Ответ прост – так происходит, когда к уборке урожая вы приступаете сразу после обильного дождя, поскольку лопаются и разворачиваются корнеплоды от переизбытка влаги. Вот почему необходимо подождать несколько дней без осадков, прежде чем начать убирать морковь, ведь лопнувшие корнеплоды не подходят для хранения.

✔ Другой вопрос, почему лопается морковь, находясь в земле? 

Причина кроется в том, что период роста корнеплодов в июне-июле грядка пересыхает от жары, морковка теряет влагу, а при обильных дождях и поливе в августе корнеплоды начинают растрескиваться. Запомните, что при выращивании любых корнеплодов в первый месяц нужно хорошо поливать грядку, а затем сводить поливы к минимуму. Образовавшиеся корнеплоды не рекомендуется поливать даже при сухой погоде.

В первый месяц после посева семян поливать морковку нужно правильно, чтобы потом вам не пришлось удивляться, почему морковь волосатая. Корневые волоски корнеплод обычно выпускает в поиске влаги или же при образовании корки на почве – тогда корневая система попросту недополучает кислород. Морковка не вырастет мохнатой, если вы обеспечите ей обильный полив с регулярным рыхлением почвы. Не нужно каждый день поверхностно поливать грядку, лучше поливайте пару раз в неделю, но так, чтобы земля пропиталась влагой сантиметров на 20.

Яндекс.Директ
Как избавиться от тли?
9 рецептов для борьбы с опасным садовым вредителем - тлей.
sad.usadbaonline.ru
Для вкусной, крупной морковки нужна хорошая почва ↑

Купив пакетик семян самого лучшего сорта моркови, вы высеваете их на грядки и ухаживаете в течение всего сезона в надежде на урожай крупных сладких корнеплодов. Однако в результате получаете мини морковь вместо обещанных гигантов по 30 см длиной. Или же корнеплоды вырастают обычного размера, но их вкусовые качества вас совершенно не радуют. В чем дело? Почему морковь не сладкая, почему она горчит по всей длине, и почему корнеплоды не получаются такими же большими, как на картинке?

В большинстве случаев, объясняется такое несоответствие вашим ожиданиям неподходящей почвой. Как говорилось выше, тяжелая, плотная земля приводит к формированию уродливых корнеплодов, морковь плохо развивается, приостанавливает свой рост. Кроме того, мелкая морковь может вырасти на почвах, в которых не хватает органических удобрений. Потому так важно время от времени менять местоположение морковной грядки и выращивать ее на том месте, где до этого росли помидоры, лук или огурцы.

Не забывайте также прореживать всходы морковки при появлении первого листика, чтобы расстояние между растениями было достаточное – для корнеплодов цилиндрической формы меньше, а для корнеплодов конической формы больше.

Вносить минеральные удобрения в почву следует умеренно, иначе корнеплоды будут деревянистыми и невкусными. Можно подкормить растения калийными удобрениями (от них морковка делается нежной) и фосфорными (морковь станет слаще). Однако удобрения не всегда помогают, в некоторых случаях корнеплоды могут иметь горьковатый вкус.

✔ Почему морковь горькая:

при неглубокой обработке почвы верхушки корнеплодов появляются на поверхности грядки, зеленеют и приобретают горький вкус;
моркови не хватило полива в начале лета;
вы высадили сорта, предназначенные для длительного хранения (они менее сладкие и вкусные);
вместо гибридов F1 были выбраны гибриды F2, у которых более выражены свойства дикой моркови;
корнеплоды находились в земле намного дольше, чем положено;
горечь является ответной реакцией корнеплодов на повреждения от морковных мух;
почва неплодородная или кислая.

Кстати, кислая почва – еще один ответ, почему морковь мохнатая или уродливая. Тщательно выбирайте семена, подготавливайте почву, обеспечьте растениям правильный полив, прореживание и своевременную уборку урожая, тогда большинства проблем вам удастся избежать, и морковка будет ровной, красивой и вкусной!

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 

Еще больше интересного и полезного на странице 
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥













ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Зачем и чем делают мульчирование почвы? . В жаркие летние дни не укрытая ничем земля прогревается до +60 - +70°С

Можете представить, как себя чувствуют растения в таких условиях? 
Решить эту проблему можно довольно легко и быстро, для этого существует мульчирование почвы.
Мульча – слово иностранное и для многих непонятное, пугающее. На самом деле все очень просто: в переводе с английского слово «mulch» означает «укрытие почвы», отсюда и такое понятие как мульчирование почвы. Этот агроприем не новшество и не изобретение современных ученых. Он применяется уже давно, еще с 17 века, и подсмотрен у матушки-природы.

Ведь Вы, наверняка, замечали, что в лесу или в открытом поле растения не страдают от жары, земля под ними всегда прохладная, и даже в аномально жаркие дни утром и вечером обильно выпадает роса, которая питает растения. При этом никто не копает, не рыхлит, не поливает и тем более не выпалывает сорняки. И все довольны! А мы на своих огородах как? В жару поливаем, сорняки выбираем с грядок, чтоб ни одного не осталось, а растения при этом чахнут и страдают. 
Что мы делаем не так? В чем секрет лесной почвы, нетронутой излишне "заботливой рукой" человека?

Секрет очень прост, как и все, что создано Природой. И в лесу, и в поле земля НИКОГДА не остается голой, ни весной, ни летом, ни зимой. На ней всегда прошлогодние листья и другие органические остатки трав, которые защищают покров от перегревания и задерживают в почве влагу. Более того, так создаются оптимальные условия для почвенных и других микроорганизмов, которые постепенно перерабатывают органику в питательные вещества, будущее питание для растений. К тому же, они поддерживают почву в рыхлом состоянии. Это обеспечивает достаточный воздухообмен и облегчает проникновение влаги.

На своих огородах мы можем попробовать создать подобные условия – укрыть почву органическим материалом. Хотя в промышленных масштабах иногда применяют и неорганические материалы.

🎾 Зачем нужно мульчировать почву?

Мульчирование производят с разными целями, которые можно условно разделить на основные и дополнительные, так сказать приятные бонусы.

✔ Регулирование температуры.

Одна из основных причин, по которым мульчируют почву. Причем это работает в обе стороны. Летом почву укрывают, чтоб не перегревалась, а на зиму, чтоб не перемерзала. Для более быстрого созревания некоторых культур весной почву можно укрыть темным материалом, лучше черным. Так почва прогреется быстрее. Для охлаждения почвы ее следует укрыть светлой мульчей. Как мы помним из курса физики, белый цвет отражает весь спектр. Благодаря этому свойству укрытая светлой мульчей почва будет всегда прохладной, из нее не будет испаряться влага. А вершки растений будут дополнительно прогреваться отраженными от мульчи лучами. Зимой же, чтобы уменьшить промерзание почвы, ее можно укрывать любым органическим материалом.

✔ Задерживание в земле влаги. 

За счет того, что земля укрыта, снижается испарение влаги, она больше задерживается в почве. Благодаря этому отпадает необходимость в частых поливах в засушливые дни. А вот в чрезмерно дождливые дни, когда влаги слишком много, мульча может сыграть злую шутку, обеспечив идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Поэтому с наступлением непогоды растения необходимо обрабатывать фунгицидами заранее.

✔ Сдерживание сорняков. 

Слой мульчи от 5 см толщиной сдерживает всхожесть сорных трав. Всем однолетникам просто не хватает солнечного света для того, чтобы прорасти. А вот некоторым многолетникам любой слой мульчи, даже 50 см не помеха. Например, вьюнок или, как его еще называют, березка прорастает с такой глубины, что остановить его мульчей просто невозможно. Даже не пытайтесь.

✔ Обогащение почвы органикой. 

Эта функция мульчи дополнительная, хоть и немаловажная. Тем не менее, многие ею пренебрегают. А зря. Постепенно разлагаясь, мульча из органических материалов насыщает землю питательными веществами. Получается своеобразная подкормка без лишних хлопот. Конечно, применение неорганических материалов не позволит напитать почву.

✔ Улучшение структуры почвы. 

Мульча со временем оседает, смешивается с верхними слоями земли и способствует ее аэрации. Почва становится рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой, обогащенной гумусом, насыщенной почвенными микроорганизмами.

✔ Защита от выветривания. 

Почва под черным паром теряет большую часть питательных веществ, находящихся в верхних плодородных слоях. А мульча препятствует их выветриванию и вымыванию сильными дождями.

✔ Декоративность. 

Использование мульчи для красоты стали применять относительно недавно. Для этого используют как органические материалы, например, опилки, так и неорганические, например, гальку. Чтобы разнообразить и зонировать цветники опилки и гальку окрашивают в разные цвета.

✔ Регулирование кислотности почв. 

Для создания оптимальных условий для развития конкретных видов культур грядки мульчируют тем или иным органическим материалом. Например, мульчирование почвы хвоей подкисляет ее, обеспечивая условия для роста голубики, хвойных растений и других любителей кислых почв. А для ощелачивания землю укрывают древесными опилками, сеном щелочных трав и другими материалами.

✔ Защита растений от болезней и вредителей. 

На некоторые виды растений очень благотворно влияет мульча из определенных материалов. Культуры меньше поражаются заболеваниями, а вредителей отпугивают выделения из мульчи.

Все вышеперечисленные достоинства может обеспечить только мульча из органических материалов, как самая природная и естественная. А если стоит задача обеспечить только первые три, то можно укрыть грядку пленкой.

🎾 Чем можно мульчировать?

Хотелось бы сразу отметить, что не укрытая ничем почва все же может считаться замульчированной. Самый распространенный агроприем, который используется повсеместно, называется «традиционная мульча». Иногда его еще называют тяпочная мульча, но на самом деле его можно выполнить и другими инструментами. Традиционная мульча – это взрыхленный верхний слой земли. Разрыхление проводят после полива или дождя, когда грунт насыщен влагой, в противном случае он не принесет должного результата. Слой грунта, находящийся под взрыхленным сверху, остаётся прохладным и влажным, защищая корневую систему от перегревания. Данный способ мульчирования плох тем, что после очередного дождя или полива придется заново рыхлить землю, а также он не обогащает почву микроэлементами.

В отличие от традиционной мульчи, мульчирование почвы дополнительными материалами позволяет не проводить прополки и рыхление на грядках после водных процедур. Для мульчирования посадок используются различные материалы, которые можно разделить на два типа:
- Органические.
- Неорганические.

Как уже писалось выше, наиболее продуктивным будет мульчирование органикой, так как она решает больше проблем и обеспечивает дополнительное питание растениям.

Органическая мульча:

- Сено;
- Солома;
- Опилки;
- Скошенная трава;
- Торф;
- Опавшие листья;
- Листовой перегной;
- Компост;
- Древесная щепа;
- Измельченная кора деревьев;
- Мелкая стружка;
- Опавшие шишки, хвоя;
- Шелуха злаковых растений (гречиха, подсолнечник, рис и другие);
- Отходы льна;
- Зеленые удобрения – сидераты;
- Яичная скорлупа измельченная;
- Навоз.

В дополнение к абсолютно натуральным материалам можно добавить картон и бумагу, газеты, которые тоже можно использовать для укрывания грядок. Но делать это нужно очень осторожно, так как бумага может содержать вредные примеси в красках и печати.

Неорганические материалы:

- Природные камни, галька, гравий;
- Полимерная пленка;
- Рубероид;
- Керамзит;
- Натуральные ткани, мешковина;
- Агроволокно;
- Резина.

Мульчирование почвы камнями и галькой выполняет сразу несколько функций: подавление роста сорняков, поддержание почвы во влажном состоянии и защита от перегрева, а также декоративную. 
Укрывание посадок резиной, рубероидом или синтетическими тканями – не самый лучший способ защиты растений, так как выделения нефтепродуктов негативно влияют на них.

Органические материалы хоть все и хороши для мульчирования, но обладают разными свойствами и по-разному влияют на те или иные растения. Для одних это будет благо, а для других – медленная смерть. Так что, мульчу следует подбирать осторожно. К тому же, влияние мульчи может разниться еще и в зависимости от структуры почвы, ее состава, а также климатической зоны.

✔ Солома

Солома – прекрасный мульчирующий материал. Единственный ее недостаток – это возможное наличие семян сорных трав, так как неизвестно насколько засорено поле, на котором ее скашивали. Особенностями соломы является светлая окраска и то, что она долго разлагается. Поэтому лучше всего использовать ее для мульчирования ранних весенних культур, которым не нужна сильно прогретая почва. Например, клубника, земляника, картофель, капуста и другие.

Также соломой можно укрывать почву под кустарниками и деревьями. Иногда ее используют для мульчирования других овощных культур: огурцов, томатов и других. И хотя никакого вреда солома этим культурам не принесет, для них можно подобрать и более подходящий материал.

Благодаря светлой окраске солома отражает солнечные лучи, помогая быстрее созревать ягодам и прогревая черешки растений, при этом почва остается влажной и прохладной. В замульчированном соломой картофеле дольше не появляется колорадский жук, так как его личинкам сложно преодолеть слой мульчи в 5 – 7 см.

Солому следует засыпать слоем 10 – 15 см, она оседает и слеживается до слоя 5 – 6 см, этого вполне достаточно. По мере ее разложения слой можно увеличивать.

✔ Опилки

Опилки – материал дешевый и доступный в некоторых регионах, особенно рядом с лесозаготовками и лесопилками.

Опилки лиственных деревьев, кроме дубовых, можно использовать для мульчирования большинства культур, без страха принести вред. Опилки хвойных пород подойдут только для растений, которые любят почвы с кислой реакцией.

Говорят, что опилки вытягивают из почвы азот, поэтому они, дескать, либо нежелательны на огороде, либо необходимо дополнительно использовать азотные удобрения. На самом деле все несколько иначе: микроорганизмам, которые занимаются разложением опилок, необходим азот для жизнедеятельности. Если опилки не прикапывать, а использовать только для мульчирования сверху почвы, азот использоваться не будет. Если же Вас мучают тревоги и сомнения, замульчируйте почву опилками на зиму, когда азот никому не нужен.

Самое оптимальное применение опилок мульчирование на зиму грядок с чесноком, луком, тюльпанами и другими луковичными, а также другими культурами, которые способны прорастать весной с большой глубины. Посадки моркови и других культур следует мульчировать только после того, как они подрастут хотя бы до 5 – 7 см. Слой выбирается в зависимости от культуры. Для чеснока и луковичных подойдет слой 5 – 7 см, а для моркови, свеклы, клубники достаточно 3 – 4 см.

Слишком свежие опилки все же использовать не стоит, так как они выделяют много смол, лучше, если они полежат немного и проветрятся. Кстати, разлагаясь, опилки обогащают почву микро- и макроэлементами, а в длительной перспективе позволяют даже нарастить слой чернозема поверх чистого песка.

✔ Пленка

Мульчирующие пленки – современный материал. Они бывают черные, прозрачные и белые. Соответственно, каждая используется в своих целях.

Черные мульчирующие пленки применяют для укрывания грядок с клубникой и земляникой, прорезая в ней отверстия для кустиков. Так почва прогревается намного быстрее, сорняки не растут, под пленкой всегда влажный конденсат. Благодаря мульчированию пленкой ягоды всегда остаются чистыми и быстрее созревают. Но с наступлением жарких дней черная пленка приносит больше вреда, чем пользы, так как почва перегревается и пересыхает. В основном черная пленка используется в фермерских хозяйствах и на предприятиях. В дачном и придомовом хозяйстве лучше использовать органический материал.

Прозрачные пленки не выполняют функцию сдерживания прорастания сорняков, но позволяют почве быстрее прогреться под солнечными лучами и задерживают в ней влагу. Используются перед высадкой растений в грунт.

Белые пленки используются для мульчирования теплолюбивых культур, так как отражают свет, задерживают влагу и не позволяют почве перегреваться. Такие пленки легко пропускают через себя воду и воздух, но препятствуют прорастанию сорняков.

✔ Хвоя

С хвоей надо быть осторожнее. Обладая слишком кислой реакцией, она может навредить и растениям, и почве, изменив ее кислотно-щелочной баланс. Во-первых, используется только хвоя сосны и лиственницы, так как хвоя ели слишком быстро перегнивает. Во-вторых, в хвое содержится мало полезных веществ, которые могли бы пригодиться растениям на грядках. В-третьих, свежую хвою использовать нельзя, только перепревшую. Но, несмотря на это, хвоя – прекрасный мульчирующий материал для земляники, если ее насыпать слоем 3 см еще на зиму. Так можно сократить популяцию слизней и улиток и защитить посадки от морозов и сорняков.

В остальном же хвоя используется только для мульчирования тех культур, которые любят кислые почвы, например, голубики, рододендронов, вереска.

✔ Сено

Сено – универсальный мульчирующий материал, который подходит абсолютно для всех культур, овощей, фруктов и ягод. Например, томатов, перцев, огурцов, баклажанов, капусты и других. Обладает нейтральной реакцией, легко пропускает воздух и воду, перегнивает не очень быстро, но зато обогащает почву питательными веществами.

Свежескошенную траву лучше просушить на солнце хотя бы день или пару часов, если погода жаркая. Иначе насыщенная влагой трава может загнить. Сено можно измельчать перед засыпанием, а можно раскладывать так, как оно было скошено. Слой зависит от культуры, но оптимальным считается 4 – 6 см. По мере перегнивания сено необходимо добавлять.

Считается, что сено для мульчирования не подходит, так как может содержать много семян сорняков. Но ведь можно использовать сено из разнотравья, скошенное до образования семян, и не бояться засорить огород. Также не принесет вреда, если Вы будете оставлять выполотые сорняки на грядках. Они перегниют и вернут в почву вещества, которые из нее забрали.

Какой способ выбрать?

Мульчирование почвы – палочка выручалочка и для огородника, и для почвы, и для растений. 
Выбор мульчи во многом зависит от доступности того или иного материала. В некоторых регионах используют солому, так как рядом пшеничные поля, а в других – опилками, так как рядом есть лесопилка. А есть те, кто мульчирует сеном или травой, скошенной газонокосилкой, так сказать безотходный вариант.

Какой бы материал вы не выбрали, важно перед его засыпкой сделать прополку, почву хорошо пролить водой и взрыхлить верхний слой грунта. Так мульча принесет больше всего пользы.

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 

Еще больше интересного и полезного на странице 
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

ПАСЫНКОВАНИЕ - это просто! . Порой термин «пасынкование» приводит начинающих огородников в некое замешательство:

что это такое, как правильно сформировать растение, да и вообще, зачем это нужно?
Давайте разберёмся со всем этим по порядку.

Собственно, пасынки – это боковые побеги растений. 
И для некоторых видов растений, они очень даже нужны: например, плоды дыни образуются на боковых побегах (второго, а чаще всего – третьего порядка) и без них урожай этого вида ну никак не получить. 
Но нас сейчас интересуют исключительно томаты. 
А вот среди томатов также имеются различные виды: для одних пасынкование является обязательным и непременным условием выращивания, другие – не требуют обязательного пасынкования (или же – для них требуется лишь умеренное да выборочное), а третьим – пасынкование, пожалуй, будет даже во вред.

Поэтому следует чётко представлять следующее: зачем, когда и каким образом это следует делать. 

Пасынкуют томаты для того чтобы предотвратить излишний, и вовсе не нужный нам рост вегетативной массы – ведь на этот рост растения расходуют немало энергии. 
И порой куст томата с неудалёнными пасынками больше напоминает загущенное и постоянно цветущее дерево, на котором либо нет плодов, либо – целая масса мелких, которые никак не торопятся созревать. 
Наша же задача – направить энергию и бегущие по растению соки в нужную нам сторону, а именно – на успешный налив и скорое созревание плодов. Вот для достижения именно этих целей и формируют растения, то есть – удаляют излишние пасынки.

*****
А теперь, полагаю, самое время вникнуть в сам процесс. Взгляните на эти фотографии (для увеличения – пожалуйста, кликните на выбранном снимке). 

Как видно со снимка, пасынки отрастают от главного стебля растения в пазухах листьев. И удалять их лучше всего пока они ещё небольшие (3-5см) – в таком случае это будет практически безболезненно для растения. Но удалять их всё же следует поутру и в солнечную погоду – дабы к вечеру ранки успели как следует подсохнуть и затянуться. 
Также многие огородники советуют при удалении пасынка оставлять небольшой (порядка 1см) «пенёк» - это якобы препятствует скорому образованию нового пасынка на этом же месте. Вот уж никак не смогу утверждать это уверенно, но, по выработавшейся годами привычке, именно так и поступаю – во всяком случае, вреда от этого не будет да и выполнить сие совсем не сложно. 

Что ещё важно: заниматься формировкой томатов нужно регулярно, по мере отрастания всё новых и новых побегов. Приблизительно – каждые 3-5 дней. А иначе – упустите подходящий момент, и придётся срезать уже большой побег, да ещё и секатором, что, понятное дело, уже не есть хорошо. 

Какие же растения нужно пасынковать, и какие – нет? 

В первую очередь подлежат пасынкованию практически все высокорослые (индетерминантные) сорта томатов. Подобные растения формируют обычно в 1-2, а некоторые – в 2-3 стебля. 

Собственно, правило совсем простое – крупноплодные индетерминантные сорта требуют формировки в 1-2 стебля, а вот различные « сливки» (например, сорт Де-Барао), и им подобные сорта – вполне можно сформировать в 2-3 (а то и четыре) стебля. Впрочем, есть ещё некоторая зависимость от климатических условий – чем дольше у Вас длится лето, тем больше плодовых кистей можно оставить, а значит – и вырастить на 1 или 2 стебля больше.

Следует также обратить внимание на частоту расположения цветочных кистей - например, у индетерминантных сортов каждая последующая после первой кисть располагается через три (редко – 2) листа. 
И вот здесь нужно напомнить следующее правило: чем реже расположены цветочные кисти на растении – тем больше нуждается это растение в формировке, и точно также – наоборот (чем чаще – тем менее).

Поэтому, пасынкуя среднерослые и некоторые низкорослые (детерминантные) сорта томатов следует внимательно присмотреться к расположению цветочных кистей на растении. К примеру, если цветочные кисти расположены через один-два листа, то такое растение, скорее всего, лучше пасынковать лишь до первой цветочной кисти

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 

Еще больше интересного и полезного на странице 
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥













ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Как вырастить хороший урожай лука? 10 секретов ухода за луком. Секрет первый

Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй.
При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий.
Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый.
В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый.
Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Секрет шестой.
Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

Секрет седьмой.
Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Секрет восьмой.
Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый.
Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый.
А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 

Еще больше интересного и полезного на странице 
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Шпаргалка для огорода. Хотите знать чем удобрять? . КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.

Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ. Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

РЕДИС

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК

ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.

После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.

Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой.

Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.

В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.

При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.

Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2.

Что такое мульча, и в чем ее польза

Мульчирование в саду
Мульчирование – это известный агротехнический прием. Однако многие садоводы недооценивают важность и полезность мульчирования.

Мульчирование – это прикрытие почвы между растениями любым доступным материалом (опилками, соломой, бумагой, пленкой, мелкими камушками, тряпьем, листопадом, торфом, перегноем, шишками и т.д.). В качестве варианта, частично заменяющего мульчирование, можно использовать почвопокровники – растения с поверхностной корневой системой, которые, разрастаясь, покрывают почву словно ковром. Здесь необходимо учитывать то, что почвопокровники не должны конкурировать с основными растениями, то есть их нужно высаживать среди хорошо принявшихся кустарников и деревьев, а также многолетников с мощной корневой системой.

В чем же заключается важность и полезность мульчирования?

Во-первых, мульча из перегнивающих элементов служит питанием для растений на протяжении всего вегетационного периода, Другими словами, это длительная подкормка, которая поступает постепенно и долго, причем без дополнительных усилий садовода. Зная особенности развития тех или иных растений можно подобрать для каждого из них оптимальную мульчу.

Во-вторых, мульча помогает бороться с сорняками. Такие материалы, как пленка, картон, тряпье позволяют избавиться даже от злостных многолетних сорняков, таких как пырей, осот и другие. Если под кусты положить густым слоем только что выполотые сорняки, то можно будет избавить эту землю от будущих сорняков, помочь земле сохранить влагу и создать питательную среду из перегнивших растений.

В-третьих, мульча избавляет от перекопки, особенно те земли, которые хорошо структурированы и не засорены злостными сорняками. Излишняя перекопка нарушает структуру почвы, снижает ее пористость, образующуюся при гниении растительных остатков, а, следовательно, нарушает подземное дыхание корневой системы растений. Кстати, если на участке есть задерненный, то есть заросший сорняками кусок земли, то, положив на него толстый слой мульчи и оставив его, например, до будущего года, можно превратить этот кусок в полноценную, плодородную грядку.

В-четвертых, использование мульчи позволяет уменьшить полив растений даже в знойное и сухое лето, и постоянное рыхление почвы. Известно, что после дождя и обильного полива необходимо рыхлить образующуюся при этом корку, которая нарушает корневое дыхание растений и поступление влаги к корням. При использовании мульчи эта проблема отпадает.

В-пятых, мульча защищает растения и плоды от гнили и других неприятностей, возникших при контакте растений с землей. Например, клубнику (что в переводе с английского означает «соломенная ягода») рекомендуется между рядами либо выстилать соломой, либо покрывать пленкой.

В-шестых, использование в качестве мульчи различных подручных материалов позволяет в некотором смысле решить проблему использования мусора на участке (пленки, бумаги, картона, тряпья, мелких камушков, выполотых сорняков, листопада).

На основании сказанного мы убедились в том, что мульча не только полезна, но и во многом просто необходима на дачном участке. Она облегчает наш труд, помогает растениям пережить неблагоприятные периоды вегетации (например, засуху), помогает бороться с болезнями растений, вызванными гнилостными бактериями и вредителями, а, значит увеличить вегетационный период растений. Мульчу можно использовать и для комнатных растений. И, наконец, чисто эстетический аспект. Грядки, покрытые мульчей, выглядят, на мой взгляд, ухоженнее, чем грядки с растениями, растущими на голой, хоть и плодородной земле.

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 

Еще больше интересного и полезного на странице 
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

СОРТА ОГУРЦОВ. Число районированных сортов и гибридов огурца с каждым годом увеличивается

Перечислим наиболее перспективные из них, которые можно выращивать в открытом и защищенном грунте:

🎾 Герман – самый популярный, суперранний (38–40 дней), супервысокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородной цилиндрической формы, длиной 9–11 см, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Предназначен для употребления в свежем виде и переработки.

🎾 Маша – партенокарпический самый ранний гибрид огурца корнишона: начинает плодоносить через 37–39 дней после всходов. Плоды созревают дружно и имеют привлекательный товарный вид: пупырчатые, стандартные по размеру, длиной 8–11 см. Вкусны как в свежем виде, так и в засоле. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Транспортабелен.

🎾 Карин – очень ранний высокоурожайный гибрид (40–42 дня), мелкобугорчатый. Плоды однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

🎾 Гренландия – раннеспелый партенокарпический гибрид для пленочных теплиц. Красивые белошипые плоды готовы к употреблению через 40–45 дней после появления всходов. Зеленец большой, бугорчатый, без горечи, хорош в свежем виде. Устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.

🎾 Гинга – раннеспелый (43–45 дней) партенокарпический гибрид для пленочных теплиц, укрытий и открытого грунта. Растения формируют в каждом узле по 2–3 плода. Плоды-корнишоны красивые, длиной 8–10 см, мелкобугорчатые, генетически без горечи, отличных вкусовых качеств – как в свежем, так и консервированном виде. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, толерантен к оливковой пятнистости.

🎾 Катя – ранний, супервысокоурожайный, суперпродуктивный, салатный гибрид. Плоды однородные, гладкие, длиной 19–20 см, красивой зеленой окраски, без горечи, жаростойкий. Рекомендуется выращивать в зимний, весенний, летний периоды, в теплицах всех видов.

🎾 Мадита – ранний высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, однородные, цилиндрической формы, высокого качества, отличной окраски, без горечи. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

🎾 Маринда – раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые с шипами, красивой темно-зеленой окраски, длиной 8–12 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

🎾 Меренга – суперранний (37–38 дней), суперурожайный гибрид. Плоды крупнобугорчатые, правильной цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, длиной 8–10 см. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Универсальное использование.

🎾 Лилипут (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (38–42 дня от всходов до плодоношения), партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 7–9 см, массой 80–90 г, бугорки средние, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 7–10 завязей. Посев на рассаду в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Рекомендуется для сбора пикулей и корнишонов, приготовления высококачественных консервов. Для получения пикулей сбор производят ежедневно, корнишонов – через день. Нерегулярные сборы урожая приводят к утолщению плодов. Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 10,5–11,5 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

🎾 Гармонист (селекционер С. Гавриш) – скороспелый (39–42 дня от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид женского типа цветения, предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте. Зеленец цилиндрической формы длиной 10–12 см, массой 90–100 г, бугорки мелкие, расположены часто. В каждой пазухе листа образуется 6–8 завязей. Посев на рассаду производят в конце апреля – начале мая. Высадку в грунт производят в конце мая – начале июня в фазе двух-трех настоящих листьев под временные пленочные укрытия. Посев в открытый грунт производится в конце мая – начале июня. Использование плодов универсальное (в свежем виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Урожайность – 12–13 кг/м2. Оптимальная для прорастания семян температура почвы – 25–30 °C.

🎾 Колян (селекционер В. Юрин) – скороспелый (43–48 дней) гибрид огурца для выращивания в весенних теплицах. Завязей по 2–3 шт. в узле. Растения относительно устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, оливковой пятнистости, корневым гнилям, холодостойки. Плоды белошипные, крупнобугорчатые, темно-зеленые со светлыми полосками. Длина – 10–12 см. Плоды без горечи (признак закреплен на генетическом уровне). Плоды хороши в засоле и в салате, вкусовые качества высокие. Урожайность – до 15 кг/м2. Включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в производстве с 2006 г. Посев на рассаду – конец апреля, высадка в грунт необогреваемой теплицы – конец мая, в открытый грунт – с 5 июня. Густота посадки в теплицах – 2,5 раст./м2, в открытом грунте – по 3–4 раст./м2. Уход за растениями: подвязка растений на шпалеру, удаление нижних пяти боковых побегов. Полив до начала сборов – очень умеренный, после начала сборов – ежедневный (1–3 л/м2).
Московский деликатес – партенокарпический раннеспелый (42 дня) гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленцы красивые, цилиндрической формы, мелкобугорчатые, генетически без горечи, не перерастают. Хороши в свежем и консервированном виде. Рекомендуется для открытого и защищенного грунта. Отличается высокой урожайностью и товарностью. Устойчив к основным болезням.

🎾 Зозуля – партенокарпический раннеспелый (40–45 дней) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для весенних теплиц и тоннелей. Зеленец бугорчатый, белошипый, длиной 14–22 см. Характеризуется дружной массированной и длительной отдачей урожая. Устойчив к оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям.

🎾 Апрельский – самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но их можно и консервировать. Длина плодов – 14–22 см. Выращивают под пленкой.

🎾 Примадонна – один из самых ранних для закрытого грунта. Партенокарпический, скороспелый, высокоурожайный гибрид с преимущественно женским типом цветения. Плоды превосходных вкусовых и товарных качеств: мелкобугорчатые, красивой формы, хрустящие, хороши для консервирования, долго хранятся. Урожайность в теплице – до 28 кг/м2.

🎾 Паркер – среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителю мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, с отличными вкусовыми качествами, засолочные. Созревают на 50-й день после появления всходов.

🎾 Лорд – среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

🎾 Фермер – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивают в открытом грунте. Зеленец длиной 10–12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости (кладоспориозу), мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает массовое продолжительное плодоношение. Пригоден для консервирования и засола.

🎾 Изящный – среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения – 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и стойкостью к оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода – 90 г.

🎾 Галина – очень ранний гибрид (38–40 дней, аналог Аннушки), 8–12 см, крупнобугорчатый с шипами, без горечи, идеален для засолки. Рекомендуется для выращивания в арочных и пленочных теплицах и в открытом грунте.

🎾 Наташа – ранний гибрид (40–42 дня), крупнобугорчатый с шипами, без горечи, универсальное использование. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте вертикальным и горизонтальным способами.

🎾 Сафа – высокопродуктивный, очень ранний гибрид салатного мини-огурца. Плоды гладкие, цилиндрические, насыщенной темно-зеленой окраски, длиной 16–18 см. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и употребления в свежем виде и переработки.

🎾 Соната – стабильно высокий урожай. Среднеспелый (45–53 дня) гибрид преимущественно женского типа цветения. Для открытого грунта. Растение среднерослое. Зеленец длиной 6–9 см, массой 60–80 г, генетически без горечи. Вкусовые качества отличные. Для потребления в свежем виде и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, кладоспориозу.

🎾 Престиж – урожайный, длительное плодоношение. Партненокарпический, скороспелый, высокопродуктивный гибрид. Характеризуется длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Дает стабильные и высокие урожаи как в открытом, так и в закрытом грунте: до 25 кг плодов с 1 м2. Плоды-корнишоны не горчат, долго сохраняют товарный вид, идеально подходят для консервирования.

🎾 Огурец малосольный – гроздья аккуратных плодов так и просятся в бочку для засолки! Очень быстро получаются хрустящие, ароматные и вкусные малосольные огурчики!

🎾 Наф-фанто – выращивается в открытом и закрытом грунте. Ранний, высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид. Растение мощное, с преобладанием женских цветков. Плоды маленькие, пригодны для засолки.

🎾 Огурец-сорванец – хрустящая витаминная закусочка «между первой и второй» для любого дружного застолья. Да, какой русский не знает в этом толк! Огурец – молодец!

🎾 Капелька – отличная транспортабельность. Раннеспелый (43–45 дней) сорт для открытого грунта. Плоды генетически без горечи, 9–11 см длиной, долго сохраняют зеленую окраску. Универсального использования.
Конни – генетически без горечи. Раннеспелый (43–45 дней). Высокоурожайный партенокарпический гибрид. Растение среднеплетистое, с пучковым образованием завязей. Зеленец цилиндрический, частобугорчатый, белошипый, не перерастает. Устойчив к основным болезням. Для открытого и защищенного грунта.

🎾 Пикник – дружная отдача пикулей! Скороспелый (43–48 дней), партенокарпический гибрид женского типа цветения. Благодаря большим букетам завязей на главном побеге (до 8–10 шт.) характеризуется очень дружной отдачей урожая. Зеленец длиной 10–12 см, частобугорчатый, белошипый, хорош в свежем и консервированном виде. Относительно устойчив к основным болезням огурца. Для пленочных теплиц.

Селекция огурца, направленная на создание гетерозисных гибридов, продвинулась очень далеко, огурец относится к тем немногочисленным овощным культурам, при выращивании которых даже любители отдают предпочтение гибридам. Это связано с большим преимуществом последних по сравнению с сортами.
К сожалению, несмотря на относительную дешевизну семян, сорта, в отличие от современных гибридов, обладают рядом недостатков. Конечно, и сегодня у сортов есть свои любители, многие огородники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество переработанной продукции (особенно хороши некоторые сорта для засолки). Тем не менее у них есть и много недостатков: небольшое количество завязей на растении, позднее плодоношение, крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Один из немногих сортов, на который действительно стоит обратить внимание, Феникс.
Несмотря на крупные плоды (до 15 см), позднее начало плодоношения, он был самым устойчивом к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). До сих пор выращивают этот сорт как лучший для консервирования.
Гибриды отличаются от сортов тем, что образуют плоды при отсутствии опыления, их называют партенокарпические, по типу цветения гибриды женского типа цветения (без пустоцвета). Обычно огородники предпочитают ранние и среднеспелые гибриды корнишонного типа длиной 6–8 см. В основном выбирают засолочные. По характеру поверхности плодов лучше выбирать мелкобугорчатые. Главный критерий: урожайные и устойчивые к грибным заболеваниям.

Октябрина Ганечкина

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃

Еще больше интересного и полезного на странице
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Защита крыжовника и смородины. Полезные советы от дачников. . Куст крыжовника

Спешу поделиться своим опытом защиты растений смородины и крыжовника. Уже почти зима, а потом и весна не за горами, а эта пора, на мой взгляд, наиболее важна для будущего урожая. А хороший урожай — это награда садоводу-любителю за труд, потраченный, значит, не напрасно.

Мне 65 лет. Давно и с увлечением занимаюсь выращиванием плодов и ягод. Много прочитал специальной литературы, да и в домашней библиотеке немало справочников. Тем не менее и в моем пожилом возрасте, и с моим многолетним опытом бывают разочарования. То парша одолеет, несмотря на меры, принятые в соответствии со справочником, то цветоед нападет нежданно-негаданно и повредит цветки яблони, то плодожорка скосит плоды.

И каждую весну думаешь, каких же вредителей в этом году будет больше? Но даже рекомендуемые ядохимикаты часто эффекта не дают — причина в несвоевременности их применения, чаще из-за дождей, а бывает, и из-за занятости на работе: приехал с работы — дождь пошел. И завтра, и послезавтра — все дождь. Время упущено, и оказываешься бессильным предотвратить беду.

Бабочка огневка

Был у меня случай, который никак не могу забыть. Опоздал я опрыснуть растения из-за непогоды. Улучшилась она только спустя две недели. Тогда я и обработал сад раствором трихлорметафоса. А в это время скворцы уже вывели птенцов и накормили их упавшими на землю погибшими от ядохимикатов насекомыми. Все птенцы погибли. Прошло много времени, а я все переживаю свою вину. Поэтому и стараюсь применять биологические и механические способы защиты.

Многие годы была в моем саду бичом урожая крыжовниковая огневка. Я собирал гусениц, опрыскивал кусты, но она не исчезала. Кроме своих бабочек, прилетали соседские. Но как-то на свалке набрал я куски рубероида, толя, выброшенные кем-то при замене старой кровли. Тот, кто их выбросил, по-моему, поступил опрометчиво, их можно было употребить с пользой.

С осени (а можно и ранней весной, как только сойдет снег) приствольные круги всех кустов выложил этими кусками сплошь, начиная от их оснований до границ проекции ветвей. Бабочки не смогли вылететь из почвы, где они зимовали, и погибли. Несмотря на то что гусениц стало после этого гораздо меньше, повторил этот прием и на следующий год. Убирал эти куски только после сроков лёта и отложения яиц огневки в цветки и завязи ягод.

В результате вот уже несколько лет не повреждаются огневкой смородина и крыжовник, и я собираю добротный урожай.

Многие применяют (и рекомендовано литературой) против нее высокое окучивание кустов землей. Я отказался от этого способа — труда требуется много, а эффект невелик. Так стоит ли?

Советую всем, особенно молодым садоводам-любителям, кого замучила огневка, испытать этот проверенный мной вполне надежный способ борьбы с вредителем. А отходы мягкой кровли и полиэтиленовой пленки вы всегда сможете найти.

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃

Еще больше интересного и полезного на странице
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥