ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

♥ ВСЕ ВОПРОСЫ задаем по ссылке >>> https://vk.com/forum_vosaduli ♥

Публикации: 6 453

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Огурцы : сильнее корни - больше урожай. Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт

с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.

Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).

Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место. При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно. По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью. Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.

Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.

Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. Это будет второе увеличение корневой системы.

Затем рассаду пересаживают в грунт. Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.

Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Посмотрев на ком, можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.

Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали. Дальнейший уход - как обычно.

Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃

Калина , очень полезная ягода не только для людей,но, видимо,и для ТЛИ.Бороться с ней с помощью "химии"напрасный труд, если куст разросшийся.В прошлом году,отчаявшись избавиться от тли опрыскиванием,я провел такой эксперимент.Стволы калины,яблонь,сливы, обмазал отработкой масла.Наблюдал: ни один муравей не смог пройти такую преграду.В этом году я продолжил эксперимент.Во время распускания листьев вновь обмазал стволы отработкой.Результат вновь порадовал-ни одного завернутого листа,кисти полноценные,ягоды крупные.Проверьте и вы.



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Действия. КАЛЕНДАРЬ УХОДА ЗА КЛУБНИКОЙ С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ. Cохраните, чтобы не потерять!

Календарь ухода за клубникой с весны до осени.
Клубника (садовая земляника) – довольно капризная культура. Поэтому за ней нужно тщательно ухаживать с ранней весны до поздней осени. Мы расскажем, какие работы и в какое время нужно проводить.

За клубничной грядкой начинают ухаживать еще до того, как полностью сойдет снег (обычно в марте), а заканчивают работы с наступлением заморозков.

Март
Когда наступят первые теплые дни и с грядок частично сойдет снег, клубнику укрывают полиэтиленовой пленкой или агроволокном. Это позволит получить ранний урожай ягод.

Укрывной материал располагают на дуги, чтобы между ним и растениями оставалась воздушная прослойка. Учтите: чем больше объем воздуха под укрытием, тем более низкую температуру смогут выдержать кустики клубники.

Как только полностью сойдет снег, грядку очищают: удаляют засохшие листья и цветоносы, с помощью ножниц срезают остатки усов. На места, где росли погибшие кустики, сажают молодые розетки.

После восстановления грядки проводят профилактическую обработку от болезней и вредителей. Посадки опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью или любым препаратом на основе хоруса.

Когда оттает земля, на клубничной грядке рыхлят почву. Это позволит сохранить в ней накопленную за зиму влагу. При этом кустики слегка окучивают, чтобы корневая система быстрее пошла в рост.

Апрель
Если вы запланировали посадить весной клубнику, сделайте это как можно раньше. В апреле погода бывает разной: порой в середине весны еще плотным слоем лежит снег, а иногда в это время уже вовсю распускаются почки. Поэтому при установлении подходящего срока посадки клубники больше ориентируются не на время, а на погодные условия.

Рассаду клубники сажают весной. Важно, чтобы к этому времени почва успела прогреться примерно до 10°С

Когда клубника тронется в рост, посадки мульчируют органикой или специальной мульчирующей пленкой. В период массового роста листвы проводят вторую профилактическую обработку против болезней.

Если в апреле появились вредоносные насекомые, кустики опрыскивают химическими инсектицидами (Актелликом, Тельдором, Энвидором, Калипсо и др.). Также в последнее время хорошо зарекомендовал себя комплексный препарат Теовит Джет – контактный фунгицид и акарицид.

Если кустики садовой земляники растут на одном месте уже более 3 лет, им понадобятся подкормки. В начале вегетационного периода садовая земляника нуждается в азотных удобрениях, в период цветения – в фосфорных, а после плодоношения – в азотных, фосфорных и калийных.

Май
Садовую землянику, выращиваемую в тоннелях, ежедневно проветривают, чтобы растения не перегрелись под лучами весеннего солнца. Утром приоткрывают один или оба торца, а на ночь закрывают.

Клубнику, выращиваемую в открытом грунте, на ночь укрывают спанбондом, так как возвратные весенние заморозки (а порой даже понижение температуры до 1°С) могут погубить растения.

Во время цветения клубники на ней могут появиться земляничные долгоносики. Кустики опрыскивают настоем чеснока или другими народными средствами борьбы с вредителями.

В мае нередко стоит сухая погода. Для правильного развития растений и образования плодов клубничную грядку регулярно поливают. Во второй половине мая (в зависимости от региона и погоды) начинает плодоносить клубника ранних сортов. Урожай своевременно собирают, тогда поливы производят после сбора созревших ягод.

Если в это время часто идут обильные дожди, растения защищают от гнилей и мучнистой росы. А также при необходимости пропалывают сорняки.

В мае садовая земляника начинает активно выпускать усы, которые забирают у растения большое количество питательных веществ. Если вы выращиваете клубнику для получения ягод, а не для размножения, то усики нужно регулярно удалять.

Грамотно регулируя количество усов на кустах, вы сможете получить и посадочный материал, и хороший урожай ягод

Июнь
Продолжают сбор урожая. Во второй половине месяца начинают плодоносить и поздние сорта. Чтобы ягоды не пачкались и не гнили, под кустики стелют черный нетканый материал или подсыпают стружку. Это помогает защитить землянику садовую от серой гнили и сорняков.

Также в июне розетки клубники укореняют в отдельных стаканчиках или кассетах. Такие растения будут готовы к пересадке на новое место уже через 2-3 недели.

Июль
После окончания плодоношения с кустов удаляют все старые, больные и поврежденные листья. Грядку хорошо поливают, рыхлят почву вокруг кустов и удаляют с них все лишние усы.

В июле на кустах клубники может поселиться земляничный клещ. С поврежденных растений срезают листья и сжигают. Затем всю грядку опрыскивают водой (около 60°С) или горячим раствором марганцовки.

Если на растениях появляются и другие насекомые-вредители, кустики клубники опрыскивают химическими или биологическими инсектицидами. Также можно прибегнуть к народным безопасным средствам. Кроме того, в этот период клубника нередко поражается пятнистостью, мучнистой росой, серой гнилью. С болезнями помогает справиться 1%-ная бордоская жидкость с добавлением коллоидной серы (100 г препарата на 10 л воды).

Август
В конце лета на клубничной грядке глубоко рыхлят почву и вносят комплексное удобрение: по 1 ч.л. под каждый куст. До конца месяца заканчивают посадку усов, кустики регулярно поливают.

Во второй половине лета – начале осени следует позаботиться о своевременных поливах клубничной грядки

Сентябрь
В этом месяце формируются цветочные почки, из которых в следующем году появятся ягоды. Поэтому в сентябре важно не забывать поливать растения.

Октябрь
В октябре для растений создают благоприятные условия, которые помогут им хорошо перезимовать. Для этого грядки поливают, рыхлят почву, удаляют сорняки. Кусты клубники окучивают торфом, перегноем или компостом.

Ноябрь
Когда верхний слой почвы (на глубину 5-7 см) подмерзнет, грядки мульчируют. Это предотвратит выталкивание растений из земли. Чтобы задержать снег, наверх укладывают хворост, листья топинамбура, стебли малины или кукурузы. В таком виде клубника зимует.

Благодаря правильному и своевременному проведению работ по уходу за клубникой, вам удастся вырастить здоровое растение и собрать хороший урожай сладких ягод. Следуйте этим рекомендациям – и все у вас получится!











ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

День Победы – самый дорогой и светлый праздник, в котором радость и горе слились воедино

День Победы – праздник со слезами на глазах. 9 Мая – это символ безмерной любви к своей Родине.

Сегодня только вы, наши ветераны, участники той войны, труженики тыла, можете поведать о минувших сражениях.

Пусть мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

С Днем Победы! Здоровья, счастья, благополучия!



















ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

ЧЕТЫРЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ. Ученые советуют:

в помещении, где люди проводят много времени, надо иметь не менее трех комнатных растений. Выбирать домашние цветы стоит не только по красоте, но и по полезности.

1. Хлорофитум. Это чемпион среди цветов по оздоровлению помещений. Нескольких таких растений достаточно для поглощения формальдегида, выделяемого теплоизоляцией из синтетических материалов в квартире средней величины. А если в цветочные горшки положить активированный уголь, очистительные свойства хлорофитума увеличиваются в несколько раз.

Этот санитар убивает также вредоносные бактерии. Кстати, не случайно хлорофитумы никогда не поражаются вредителями.

2. Фикус. Обладает фитонцидными свойствами, очищает воздух от токсинов, поэтому самое место для него — кухня или комнаты, окна которых выходят, например, на загруженную автостраду или промзону. Идеально подходят для кухни глянцевые листья фикуса: они задерживают большое количество пыли, но их удобно мыть и протирать. Фикус поможет также увлажнить воздух и насытить его кислородом.

Растение предпочитает освещенные места, но не прямые солнечные лучи. Полив — умеренный. Осенью и зимой нередко сбрасывает здоровые листья из-за чрезмерного переувлажнения. Поэтому опытные цветоводы советуют зимой не поливать растение, а только опрыскивать листья.

3. Герань. Рекомендуется держать в спальне. Вырабатываемые пеларгонией (таково научное название герани) полезные соединения обладают успокоительным действием, что очень важно при стрессах и бессоннице. Также выделяет биологически активные вещества, убивающие стафилококки и стрептококки, дезинфицирует помещения и отгоняет мух, так что и на кухне она будет вполне уместна. Тем более, что герань имеет свойство как бы всасывать сырость и угар, очищать и освежать помещение с застоявшимся, "прокисшим" запахом.

Растение неприхотливо, легко размножается. Светолюбиво — лучше всего держать на подоконнике, на солнечной стороне. В теплое время года требует обильного полива. Практически не поражается болезнями и вредителями.

4. Алоэ. Ночью выделяет кислород и поглощает углекислый газ, поэтому ему самое место в спальне. А еще он снимает наэлектризованность в квартире. Плюс алоэ — настоящая скорая помощь на дому. Промытые листы можно приложить к кровоточащей или инфицированной ране. Сок алоэ помогает при головных болях и простуде.



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Вырастить финиковую пальму из косточки можно своими руками

Как вырастить финиковую пальму из косточки.Простая инструкция.
Не думала,что это так легко!

Ви настоящее время комнатная пальма пользуется большой популярностью, поскольку такое растение дома не только приятное зрелище, но и прибавляет баллы к престижу, однако цены на пальму кусаются. Что делать, если хочется экзотическую пальму, но она вам не по карману? Выход есть — вырастить ее самостоятельно.
Финиковая пальма не капризное растение, которое можно вырастить в домашних условиях без особого труда, главное придерживаться инструкции по посадке и уходу за ней. Финики — большие любители солнца, поэтому комнату для выращивания пальмы нужно выбирать, где будет достаточно света. Первые пять лет растение выглядит весьма скромно, декоративная ценность финика проявится только через 5–7 лет.
Инструкция:
Посадить финиковую пальму можно из плодовой косточки. Для выращивания этого растения подойдут семена из сушеных или вяленых плодов, которые сажают сразу после извлечения. Рекомендуется брать косточку финика Робелена. Это низкорослая пальма, растущая в несколько стволов.

Сперва осторожно извлеките косточку из финика и тщательно ее промойте под теплой водой. Проследите, чтобы на семенной оболочке не осталось даже мельчайших частиц мякоти, способных вызвать после посадки процессы гниения в почве.
Косточку слегка обточите пилочкой для ногтей или наждачной бумагой. Обработанные семена замочите в теплой воде температуры приблизительно 35 градусов на трое суток, меняя воду один раз в 6 часов. Когда косточки заметно набухнут, их можно высаживать в грунт.
Для посадки возьмите емкость с дренажными отверстиями. Насыпьте слой любого дренажа и почвенный субстрат, смешанный из равных частей песка и торфа.
Замоченные косточки посадите в грунт вертикально, не очень глубоко, примерно на 1,5 см ее длины. Емкость с посевом поставьте в любое теплое место. Не забывайте поливать водой.

Семена растут на протяжении 1–6 месяцев. Когда первые росточки вырастут на 8–10 см в длину, рассадите их в отдельные горшочки диаметром около 9 см.
Цветочный горшок наполните грунтом, смешанным из двух частей дерновой земли, части листовой, такого же количества песка и перегноя.

Оптимальная температура для финиковой пальмы составляет 22–25°C летом и 16–18 °C зимой.
Не менее важно для растения хорошее освещение, главное, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на него, особенно летом, иначе не избежать ожогов.
Для полива пальмы используют теплую отстоянную воду. Поливайте деревце 3 раза в неделю весной и летом , а зимой одного раза в неделю будет достаточно.
Рекомендуется раз в год пересаживать молодую пальму в новый горшок, диаметр которого на два сантиметра больше предыдущего.

Согласитесь, вырастить финиковую пальму дома абсолютно реально.
Не останавливайтесь на достигнутом, пополняйте коллекцию экзотических растений и вскоре сможете создать настоящую оранжерею.
Ведь такой зимний сад — мечта каждого цветовода, которая вполне осуществима.
Автор статьи Анна Мальцева





















ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

День Победы – самый дорогой и светлый праздник, в котором радость и горе слились воедино

День Победы – праздник со слезами на глазах. 9 Мая – это символ безмерной любви к своей Родине.

Сегодня только вы, наши ветераны, участники той войны, труженики тыла, можете поведать о минувших сражениях.

Пусть мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

С Днем Победы! Здоровья, счастья, благополучия!



















ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

КАК ПРАВИЛЬНО ПАСЫНКОВАТЬ И ПРИЩИПЫВАТЬ ПОМИДОРЫ

Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.

Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавляются, тем лучше. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживають.

Первое пасынкование проводят через 8-10 дней после посадки,последующие - через 10-12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.

Существуют и другие системы формирования - двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.

При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это ограничивает размеры растений, а питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но созревание замедляется.

Кроме пасынкования, у растений помидора прищипывают верхушки стеблей, так как у высокорослых сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно надо оставить 2-3 листа и только потом удалить точку роста побега. Связано это с тем, что развитие плодов на соцветии происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев.

Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые плоды. Для этого удаляют первые цветки. У некоторых помидоров они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый плод. В последующем на каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
Хороших урожаев!!!











ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Как на счет шикарного портрета для любимой мамы? . Цены 👇🏻



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Поздравляем с Днем Победы! . Желаем всем мирного неба, крепкого здоровья и никогда не забывать, кому мы обязаны нашей свободой, нашей жизнью, нашим благополучием

И вспоминать о тех ветеранах, которые живут рядом с нами не только накануне Дня Победы, но и в оставшиеся 364 дня...

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

За дорогим для каждого словом «Победа!» стоит очень многое: и горечь потерь, и гордость за наш народ, разгромивший фашизм, и радость обретения долгожданного мира.

Всем вам, солдаты и труженики тыла, сердечная благодарность за ваш боевой и трудовой подвиг! С праздником Великой Победы!

Ваш воинский подвиг - достойный пример для подражания. Вы все испытали, все выдержали. Мы гордимся вами, мы равняемся на вас!

Все дальше этот день от нас. Но сколько бы ни прошло лет, новые поколения всегда будут помнить о том, что именно вы подарили нашей Родине свободу и независимость. Вы и сегодня остаетесь в строю, вместе с нами - бесконечно дорогие, близкие, родные наши ветераны. Пусть каждый из вас будет окружен вниманием, заботой и любовью. Пусть рядом с вами всегда шумит и радует вас новая, молодая жизнь!

Здоровья вам, благополучия и счастливого долголетия!

Мы никогда не забудем, кому мы обязаны солнечным маем 1945 года.

С Днем Великой Победы!



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

СПИРЕЯ. Существует виликое множество сортов спиреи как с белыми цветами так и с розовыми

Ценятся спиреи за обильное и длительное цветение и удивительную неприхотливость.

Спиреи и хорошо растут и цветут при самых обычных условиях — рыхлая плодородная почва, хорошая освещенность, отсутствие застоя воды, 3-х разовая за сезон подкормка комплексом минеральных удобрений и зимнее укрытие для молодых экземпляров или для особо нежных сортов.

Единственной тонкостью при выращивании спиреи является правильная обрезка.

Весеннецветущие спиреи практически не нуждаются в обрезке, за исключением санитарной, когда удаляют старые (старше 5 лет) побеги, сухие и поломанные ветки, подмерзшие за зиму побеги.

Летнецветущие спиреи обрезают ранней весной, начиная с четвертого года жизни на высоте 20-30 см от земли. Если этого не делать, то постепенно куст потеряет форму, так как старые ветви начнут отклоняться от центра куста, укладываясь на землю. А если обрезать лишь по верхушкам, то растение даст истонченные молодые побеги с мелкими непривлекательными соцветиями.

Спиреи можно размножать семенами, черенками и отводками. Семена, созревшие у гибридов не используют, так как всходы из них будут неоднородные. Семена сеют ранней весной в ящики с земляной смесью и через 2-3 месяца после появления всходов пикируют на грядку. Зацветают сеянцы через 3-4 года после посадки, все это время они нуждаются в тщательном уходе — прополке, рыхлении почвы и частых поливах.







ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ . СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ 

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается. А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? 

Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай. 

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ 

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони. 

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода . Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет? 

А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный. 

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура! 

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса: 

Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами. 

Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев. 

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ 

Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации: 

Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода. 

Яблони можно поливать тремя способами. 
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). 
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) 

Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра). 

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров. 

Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. 

Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений. 

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам: 

Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер. 

Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву). 

Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет. 

Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы. 

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ 

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром). 

Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой». 

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ» 

О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет. 

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов: 

Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды. 

Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды. 

Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров. 

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева. 

Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая. 

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая. 

Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. 

Такие опрыскивания можно делать: 

Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя. 

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ 

Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение. 
Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает. 

СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ 

Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания. 

Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву. 

В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается. 

Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению. 

Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится. 
Показ



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

ДРОЖЖЕВЫЕ ПОДКОРМКИ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ВСЕХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Дрожжевые подкормки полезны для всех овощных культур, земляники, цветов. Отлично зарекомендовало себя применение дрожжевого раствора и в качестве внекорневой подкормки.

Рецепты приготовления дрожжевых подкормок:

Рецепт 1
200 г обычных пекарских дрoжжей развести в 1 л воды. Перед подкормкой объём раствора довести до 10 литров.

Рецепт 2
100 г «сырых» дрoжжей размешать в 10 л тёплой воды, оставить на сутки.

Рецепт 3
10 г сухих дрoжжей + 2 столовые ложки сахара настаивать в 10 литрах тёплoй воды 2-3 часа. Для подкормки полученный настой применяют в соотношении 1:5

Рецепт 4 
В 70-литровую бочку с зелёной травой (1 ведро) добавить остатки сухого хлеба, сухарей (0.5 кг) и 500 г дрoжжей. Использовать после настаивания в течение 1-2 суток.

Рецепт 5
1ст. ложка сухих дрoжжей + 2 ст. лoжки сахара + 2 г аскорбиновой кислоты + горсть земли - настаивать в 5 литрах воды сутки. Подкармливать в соотношении 1 л настоя на 10 литров воды

Хотелось бы напомнить нашим огородникам о ростостимулирующим воздействии на семена простого дрожжевого настоя.

Совсем не обязательно использовать препараты, которые в большом количестве продаются сейчас в магазинах и на рынке. Тем более, что никто не застрахован от подделок. А вот приготовить самим такой раствор очень просто!
Обыкновенные дрожжи выделяют для растений много полезных веществ, в том числе фитогормонов.

Так, в них содержатся цитокинины - гормоны, участвующие в регуляции деления и дифференциации клеток. Есть в таких настоях и ауксины, и витамины группы В, особенно тиамин, на которые растения откликаются весьма хорошо.

При проливе почвы дрожжевым экстрактом резко возрастает активность микроорганизмов, усиливается выделение углекислоты, происходит быстрая минерализация органики с выделением азота и фосфора. Внесение 1%-ного дрожжевого настоя в почву эквивалентно внесению стандартной сезонной дозы полного комплексного удобрения.

Такой дрожжевой экстракт готовят из расчета 10 г дрожжей на 1 л воды.















ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Используем нашатырный спирт в огородничестве. Нашатырный спирт, или аммиак, представляет собой концентрированное азотистое соединение

Применение нашатырного спирта в огородничестве и садоводстве объясняется тем, что азот, столь необходимый всем культурам для наращивания зеленой массы, находится в нашатыре в форме, отлично усвояемой растениями.

К тому же, полив нашатырным спиртом (точнее – его водным раствором), помогает избавиться от большинства огородных вредителей. Таким образом, применяя это средство, вы убиваете сразу двух зайцев – и подкармливаете, и букашек выгоняете. Однако нашатырный спирт для растений нужно использовать аккуратно, иначе можно навредить растениям.

Применение нашатырного спирта для подкормки растений

Как и любое другое азотное удобрение, аммиак 10%, он же – нашатырный спирт, используют как профилактически, так и в случае пожелтения листья растений – явного сигнала нехватки азота. В любом случае, удобрять растения нашатырным спиртом можно не чаще, чем два раза в месяц.

В сети можно встретить разные рекомендации относительно концентрации нашатыря – от 1 до 10 ложек на ведро воды (здесь и далее ведро воды – 10 л). Однако концентрация больше 1 столовой ложки– это довольно сильный раствор азота, способный негативно отразиться на корневой системе. Поэтому, чтобы не «заморачиваться», можете запомнить ключевую цифру: 1 столовая ложка на 1 ведро воды для всех культур. Ведь вы отлично знаете: в случае подкормки лучше «недо», чем «пере».

Нашатырный спирт для клубники

За сезон обработка клубники нашатырным спиртом может проводиться 2 или 3 раза. Впервые – весной, как только появились молодые листья, второй раз – после плодоношения, когда клубника закладывает урожай на следующий год. Можно использовать нашатырный спирт как удобрение для клубники еще один раз – перед плодоношением. Подкормку проводят из расчета 1-2 ст. л. на ведро воды, желательно – после полива, по влажной земле.

Нашатырный спирт для огурцов

Для огурцов подкормка нашатырным спиртом чрезвычайно актуальна. Впервые огурцы можно удобрить с началом роста побегов, во второй раз – когда появятся завязи. Для огурцов можно брать чуть более концентрированный раствор – до трех ложек на ведро воды.

Нашатырный спирт для лука и чеснока

Подкормка лука нашатырным спиртом – отличный способ профилактики появления ненавистных желтых кончиков. Полив лука нашатырным спиртом проводится из расчета 1 ст. л. на ведро воды - примерно по 1 стакану на растение. Подкормка чеснока нашатырным спиртом проводится аналогично.

Можно проводить подкормку цветов, помидор, капусты и любых других растений нашатырным спиртом – лучше всего по влажной земле, и не очень часто, иначе ваши растения начнут «жировать» вместо того, чтобы цвести и плодоносить.

Нашатырный спирт от вредителей огорода

Нашатырный спирт от насекомых-вредителей

Луковая муха, скрытнохоботник, морковная муха, проволочники, медведка, жуки-долгоносики, крестоцветная блошка, капустная муха, личинки майского жука, а также слизни, гусеницы и улитки – все эти вредители не терпят нашатырного спирта. Поэтому нашатырный спирт в огородничестве и садоводстве успешно применяется и для избавления от насекомых. Для этого используют раствор той же концентрации – 1 ст. л. на ведро воды. Льют или под корень, или проводят опрыскивание нашатырным спиртом – в зависимости от того, где находится вредитель.

Нашатырный спирт от тли

Избавиться от тли на растениях очень трудно, поэтому для закрепления эффекта на ведро воды берут до 50 миллилитров нашатырного спирта и досыпают примерно столовую ложку тертого детского или хозяйственного мыла для прилипания. Эффект – великолепный, и очень быстрый.

Нашатырный спирт от муравьев и кротов

Запах у нашатырного спирта очень неприятный, и не только для людей. Мурашки и кроты покинут ваш огород, если внедрить пахнущую нашатырем ватку в их жилище или проход. Так, чтобы вывести муравьев из огорода, надеваем респиратор, берем чистый нашатырный спирт, пропитываем им ватку и кладем на муравейник. Ватку прикрываем полиэтиленом, чтобы создать «парник», наверх кладем доски или шифер. Через пару дней мурашки волей-неволей покинут свое жилище.

Примерно так же поступаем с кротами – раскладываем по их норкам смоченные нашатырным спиртом ватки.

Не забывайте: если вы используете нашатырный спирт как средство от вредителей, это не отменяет его роли как удобрения. Следовательно, вносить любые другие азотные подкормки не нужно!

Надеемся, наша статья дала ответ на популярный вопрос – «можно ли поливать нашатырным спиртом растения?» Безусловно – можно, но исключительно в разведенном виде и не слишком часто. Нашатырный спирт может использовать не только для сада и огорода, но и для полива «уставших» и поблекших, осажденных вредителями, комнатных растений.



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

В сухую погоду крыжовник не нуждается в постоянных поливах, поскольку глубина залегания его сосущих корней составляет около 40 см, то есть они находятся на большой глубине

Однако стоит отметить, что у крыжовника мельчают ягоды, а также он преждевременно сбрасывает листья при недостатке влаги. Как при посадке крыжовника, так и при подкормках следует учитывать, что ему требуется повышенная доза калия. Это его как раз и отличает от черной и красной смородины, которые являются большими любителями фосфора.

Обычно один раз в сезон рекомендуется под каждый куст внести по 20 г фосфора, азота и калия. Такую подкормку нужно делать сразу после плодоношения. Подкармливая калием, полезно знать, что чистого калия в углекислом калии содержится около 45%, поэтому нужно вносить около 90 г этого удобрения. В калийной соли содержание калия составляет 40%, поэтому понадобится полстакана (100 г) этого удобрения. В калийной селитре содержится 38% калия и 14% азота, поэтому половины стакана этого удобрения будет достаточно. В сернокислом калии чистого калия содержится 500%, поэтому достаточно внести менее половины стакана (всего 80 г). А вот золы придется вносить около 2 стаканов (400 г), поскольку содержание калия в ней всего 10%. Также стоит отметить, что серу и хлор крыжовник не переносит, поэтому, используя в качестве подкормки хлористый калий, растение начнет преждевременно сбрасывать листья. А если против болезней и вредителей его обработать серой, то он сразу сбросит листья.

Как отмечалось ранее, в отличие от черной смородины, к засухе крыжовник более устойчив, поэтому растение нужно поливать лишь в засушливое лето, а также когда образуются завязи и после окончания плодоношения. Если долго стоит сухая осень, то всему саду необходим обильный полив, в том числе и крыжовнику. Делать это нужно в конце сентября - начале октября. В противном случае на зиму сад уйдет с сухой корневой системой, что часто приводит к высыханию ветвей во время морозов.

А вот как ухаживать за крыжовником, если стояло слишком дождливое лето, спросите вы. В этом случае необходимо прямо по почве внести золу. Под каждый куст нужно расходовать литровую банку золы, причем вносить нужно в зону сосущих корней, то есть по периметру кроны. Вообще, неплохо вносить по половине литровой банки золы каждую осень и весну. Также не забывайте давать минеральную подкормку сразу после плодоношения, как было сказано выше. А весной куст можно подкормить навозной жижей. Для этого разбавьте навоз водой в соотношении 1:10 и вылейте по периметру кроны под каждый куст по полведра.

Не нужно давать никаких азотных подкормок, начиная со второй половины августа, поскольку азот снижает у растений морозостойкость. Кроме того, если вы вовремя (в начале июля) не выщипнули верхушечные почки, то азот способен спровоцировать дальнейший рост концов веток. А еще азот легко вымывается из почвы осенними дождями.
#крыжовник



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Кредитная карта – это не страшно. . Три мифа о карте Tinkoff Platinum ↓

Оформить карту -> https://l.tinkoff.ru/3795638




ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Лилия размером с ребенка, красота!











ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

О заточке инструмента. Нам, садоводам и огородникам, нужен хороший режущий инструмент:

садовые ножи, лопаты, секаторы, топоры, тяпки, плоскорезы, пилы. Но, увы, очень редко сейчас можно приобрести качественный инструмент. Тяпки быстро тупятся и зазубриваются. Лопаты гнутся и ломаются.
Наш тяжелый чернозем не все современные инструменты выдерживают. Но эти недостатки легко устранить обработкой их слабым раствором поваренной соли.

Закалку и точку режущего инструмента в растворе поваренной соли садоводы применяли издавна. Я узнала о таком способе заточки от своего отца.

Раствор готовится просто:
1 стакан воды + 1 столовая ложка соли.
Температура воды имеет значение.

Если инструмент сделан из твердой и ломкой (хрупкой) стали, то она должна быть чуть теплой — +28-35 С.
А если сталь мягкая, то вода соленого раствора должна быть еще теплее — +35-40 С.
Конечно, объем раствора зависит от размера инструмента, который вы будете готовить к заточке.
Инструмент должен быть полностью погружен в воду.

Если вы собираетесь закалить солью новый инструмент, то его сначала надо наточить, а потом положить в соленый раствор на полчаса.
После этого его можно уже окончательно наточить и направить. Периодически промывайте инструмент в соленой воде во время заточки.

Отец уверен, что при такой заточке инструмент не будет ломаться – хрупкость исчезнет, твердая сталь станет более упругой. Мало того, этот инструмент дольше не тупится и не стачивается так быстро, как при заточке без использования соленой воды.

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃

Еще больше интересного и полезного на странице
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Чтобы Яблони Были Урожайными. К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих

замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты
выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но
некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами.

Секрет 1: Хочешь урожай - ветку наклоняй Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют
урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так
«неправильно» получается. А причина может крыться в неправильной кроне.

Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на
горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым
углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем
маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»?
Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость,
которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально
растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи
вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки
вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай.

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в
текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может
обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых,
молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут
мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не
порадует, и будущего не видать… В чём же секрет?
А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных»
плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет
внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному
плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный.

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо
удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли
вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура!

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых
низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса:
Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами.

Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев.

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У
садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу
приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало.

Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации:
Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив
рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий
полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив –
предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это
профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода.

Яблони можно поливать тремя способами.
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым
канавкам по диаметру проекции кроны).
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями)
Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра).
Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная.

Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер. По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров.
Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами.
Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений.

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они
пригодятся и вам:

Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой
скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и
сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер.

Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр
проекции кроны (вносить в почву).

Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма —
20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет.

Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки.
Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы.

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ
Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром).
Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой».

СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ»
О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет.

Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов:

Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды.

Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды.

Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды.
После остывания процедить, добавить воды до 10 литров.

В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка,
содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую
подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева.
Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая.

СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни
вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на
яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и
медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если
позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без
урожая.
Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как
правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней.

Такие опрыскивания можно делать:
Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на
10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов,
глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все
профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не
смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя.

СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ
Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а
плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину.
Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение.

Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются.
Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает.

СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ
Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду
сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания.

Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо
привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между
деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и
огуречную траву.

В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается.

Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению.

Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3
кг на 1 га), то урожай яблок повысится.

Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и
помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не
набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся.



ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Секрет урожайности от наших бабушек. Ранней весной, как только пригреет солнышко, обмажьте стволы деревьев следующей смесью:

возьмите глину и разведите ее водой. Настаивайте не менее двух дней, чтобы все комочки в смеси размякли.
После этого добавьте в эту болтушку свежий коровий навоз и хорошенько все размешайте.
Смесь должна получиться жидковатой, чтобы ее было удобно наносить кисточкой. Обмажьте деревья до той высоты, до которой сможете достать.

Что дает такая обработка?

Смесь, нанесенная на стволы деревьев, прекрасно заживляет раны на деревьях, особенно те, которые получаются в зимнее время, когда кора трескается от морозов, все повреждения под такой смесью очень быстро затягиваются.
Если на коре появляются выделения, напоминающие желтый клей (камедь), опять таки, поможет болтушка. Она прекрасно держится и не смывается летними дождями.
Также хорошо сказывается такая обработка деревьев на урожайности и количеству крепких веток.

🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃

Еще больше интересного и полезного на странице
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле
♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! ♥



Николай Иоселевич

Людмила, лучше говяжий . Конский как удобрение лучший .

Людмила Корнева

А конский навоз можно использовать вместо коровьего?

Андрей Иващенко

Собери все болячки называется....